Mikrotik - как правильно обновиться и не отстрелить себе ногу

В далёком 2016 году я купил роутер этой фирмы - RB951G. Прослужил он мне до осени 2021 года, после чего был взят AC 3 в качестве главного роутера. А этот планировалось использовать в качестве умного свича. Прошивка стояла последняя 6.48 и как раз вышла свежая 7 и если AC 2 и AC 3 прекрасно обновились, то старый почему не захотел. Ошибка "calculating download size". Роутер был отложен в долгий ящик на полгода. А тут я как раз починил свой гигабитный линк и пришло время дать роутеру вторую жизнь. После сброса решил попробовать обновить снова и о чудо, ошибка поменялась на другую. Точно не помню, но суть её сводилась к тому, что пакет multicast то ли не поддерживается, то ли нельзя обновить. Решение довольно простое - это просто его удалить, перезагрузиться и спокойно установить новую версию "доски".

Фото моего Микротика 951G

И наверное эту статью можно было бы назвать "как обновить роутер микротик", но тут я вспомнил, как я случайно выстрелил себе в ногу))0 Я решил сбросить конфигурацию и поставил при этом галочку - не создавать конфигурацию по-умолчанию. Однако, подключиться мне не удалось с помощью winbox (ведь у роутера нет ip адреса и только с помощью этой утилиты можно начать настройку). Как оказалось, на моём ПК устарела версия этой замечательной программы. И вот тут я осознал - если бы не наличие старого роутера, а в тот момент я как раз менял 951 на AC 3, то я мог бы оказаться в ситуации - для того чтобы начать настройку роутера - мне нужна новая версия программы winbox, которую я смогу скачать, когда настрою роутер для выхода в интернет.

Поиск обрыва витой пары в кирпичной стене

Далеко не секрет, что радиолюбители сильно страдают от помех. Одной из таких проблем является эзернет 100 мбит на не экранированной витой паре. Я уже писал об этом в одной из статей. Простым способом решить эту проблему - это перейти на гигабит, а для тех, кто только протягивает витуху по дому - берите в экране сразу.

Предыстория: давным давно много лет назад я переехал в частный дом. На этапе стройки я проложил в каждую комнату витую пару и тв кабель. Всё свёл в единую точку. Не стоит рассказывать, но стройка дома с нуля - это непростая задача. Хоть как контролируй, но что-то остаётся незамеченным. Так и тут - разделку розеток и кабелей начал примерно через полгода после новоселья.

Что пошло не так? После обжатия всех витых пар - я обнаружил, что в одной из комнат линк не поднимается выше 100 мбит/с. Проверял дешёвым гигабитным свичем D-Link DGS-1005D, который любил виснуть и тупить. Посчитав, что шайтан-машина просто не способна продавить расстояние в 24 метра на такой скорости...

Прошло 8 лет. Интернет уже по оптике. А на линк было решено повесить ip камеру и комп, а также поставить роутер Микротик RB951G. Линк на гигабит не поднялся и на нём. Переобжатие витой пары не выявило никаких проблем с обжатием старого коннектора, хотя мне показалось, что тогда я не довёл жилы в коннекторе. Стал разбираться - с помощью обычного тестера и выяснилось,что коричневая и бело-коричневая жила перебиты...

Рис.1 - фраза - мем

Отвечаю сам себе на вопрос, где я был столько времени? - Пользовался и линк особых проблем не доставлял, кроме радиопомех. Пока я думал и ломал голову над тем, как решить данную проблему, а это тоже 8.. месяцев. Камера висела на поднятом вайфай 2.4 линке. В качестве вайфай клиента выступал маленький роутер Tp-Link MR3020 v1 под Openwrt. Статья по восстановлению и прошивки так же есть в моём блоге.

Особенность трассы линка: расстояние 24 метра. Витая пара обычная 5е (медь). 2 прохода через стену - пол кирпича и полтора. Розетка на одной стороне и обжатый конец на другой. Изгибов на пути много и некоторые под 90 градусов. Провод проходит в связке с коаксиальным тв кабелем. Есть пересечение с силовым кабелем. Толщина штукатурки 5-10 мм. Стена - кирпич.

Что у меня было помимо техники? - Знания и упоротость упёртость))

И так способы и методы:

Способ 0: вызваниваем перебитые жилы с помощью обычного мультиметра. Это долго, нудно, но вполне решаемо. По-сути мы можем просто подключить любое сетевое устройство и посмотреть наличие одинаковых сопротивлений на каждой из пар на другом конце.

Способ 1: генератор ВЧ типа Г4-18А 1968 года и приёмник Деген 1103. Генератор заземляем и подаём ВЧ сигнал на каждую из жил. Далее гуляя с радио - ищем точку, где сигнал пропадёт. Красиво в теории, да на практике метод неинформативен чуть более, чем полностью. Даже, если выбрать частоту 200 кгц - сигнал как бы размазывается и понять, где обрыв невозможно. Единственное, что мне удалось таким способом выяснить - примерное прохождение провода и то, что на проблемных жилах затухание происходит при пересечении несущей стены большой толщины. 

Способ 2: используя китайский тестер компонентов измеряем по парно ёмкость жил с каждой стороны. Ёмкость в пф. Зная длину линка -измерил с помощью лазерной рулеткой - получил искомые 24.5 метра, а также рассчитал ёмкость на 1 П.М. В моём случае обрыв со стороны коннектора определяется примерно на расстоянии 2/5-3/5 (нахлёст, сумма ёмкостей половинок больше, чем ёмкость целой пары) Т.е. долбить примерно 3.5 метра штукатурки! Не очень хорошо...

Способ 3: проверка с помощью роутера Микротик. Используя свой старый роутер 951 я смог точно - до метра определить обрыв! Получилось 8 метров и 16 метров. Отмечу, что тестирование проходит при отключении с противоположной стороны сетевого оборудования. Также в интернете есть информация, что не все роутеры этой фирмы могут точно измерять расстояния до обрыва. Живые жилы дали честные 24 метра. Иногда показания прыгали до 25 метра, что косвенно намекало, что я точно измерил длину с помощью лазерной рулетки.

Способ 4: приобрёл LAN тестер SNR HT-522: умеет прозванивать линк, щуп поиска и набор для проверки разных кабелей, в том числе и обычные крокодилы. Тестер явно видит обрыв наших пар. В режиме трассоискателя, если подключить просто в гнездо -  трасса звенит на всё протяжении, что логично, ибо сигнал идёт на все жилы. Кстати, точность определения кабеля очень точная! Также пробовал подключить генератор с помощью крокодилов одним концом на заземление, а другим на исследуемые жилы - место обрыва вызванить не удалось, потому что паразитная ёмкость очень велика у соседних жил. С помощью частотомера измерил частоту генератора 1000 и 1250 гц. Генератор подаёт попеременно в каждую пару или на крокодил. Именно перелив и даёт на слух понять, что происходит. Если перелив слышно, то обе жилы исправны, если слышен один из тонов, то какая-то жила оборвана. Понятно, что это при тестировании с помощью 2 крокодилов отдельной пары жил. При тестировании проблемной пары отдельно, обратил внимание, что сигнал очень резко затухает в отличии от исправных! Однако, мне очень сильно мешал фон переменного тока. Я отключил питание дома, ИБП и только в этом случае мне удалось примерно определить место, где сигнал пропадает - несущая стена. Стало понятно, что обрыв произошёл в месте захода кабеля с одной из сторон. Но с какой именно?

А что нам говорит план проводки дома? На руках только фотки проводки силовой и слаботочки в доме. При этом кадр, где примерно произошёл обрыв был засвечен. Однако, GIMP творит чудеса - и вот оно примерно место обрыва... или нет?

Рис.2 - предполагаемое место обрыва

В углу возле потолка видно провод, уходящий в стену - это наш искомый провод. В принципе можно было бы с обоих сторон вскрыть места захода и осмотреть. Предполагал, что возможно жилы перебились или перетёрлись в месте выхода. Однако, детальное изучение на месте показало, что отверстие просверлено с перекосом и сейчас подобраться к проводу невозможно со стороны комнаты - там потолок из гипсокартона. Снятие плинтуса лишь подтвердило догадку - вероятнее всего провод был перебит при креплении каркаса. Попытка зачистки в этом месте - и я повреждаю витую пару... или она был повреждена? К сожалению, я не делал фотки в этом момент, но срастить жилы в ограниченном пространстве, да ещё и если провод в натяг - мне не удалось. Было принято отрезать витую пару полностью с обоих сторон. У теперь у 2 кусков жилы звонились все, что явно говорит о том, что место я локализовал точно. 

Устранение обрыва: вот тут можно закидывать тапками. С точки зрения технологии - лучше переложить трассу полностью. А если не перекладывать. то поставить встраиваемый стакан, просверлить несущую стену, соединить новым отрезком витой пары с помощью скотчлоков, монтажной гребёнки, проходной втулки RJ45, но я решил по-другому: сверлить не рискнул, так как с этой стороны и с другой проходят силовые провода. Соединительный провод провёл через проём двери. Соединение выполнил в накладных монтажных коробках фирмы HEGEL. Провод и короба просто приклеил на двусторонний скотч. Витую сращивал скруткой и пропайкой, с последующим одеванием изолирующего кембрика. Почему не скотчлок? - Мне надо было зачистить жилы для проверки. Скотчлок же садится без зачистки. В итоге провода из стены выходили на 5 см изначально. Что касается роспуска жил - примерно по сантиметру. В остальном же для сращивания витой я бы советовал скотчлоки - паять на стремянки очень неудобно.

Рис.3 - тот самый проблемный угол

Может сложиться впечатление. что места для монтажа достаточно, но нет - у коробки нет боковой стенки. Провод из стену выходит буквально из стену на пару сантиметров - очень проблемное место для монтажа!

Рис.4 - со стороны коридора

Практика показала, что отрывается вместе с краской. Так как витая пара довольно мягкая, то держится всё отлично. Колхозно? - ДА 99.9%. Работает? - ДА 146%!

Тестирование линка: Speedtest выдал честные 900-950 мбит/с до операторского сервера. Встроенный btest в Микротик показал, что UDP давит до 970 мбит/с, в режиме TCP более 750 мбит/с. При этом RB951G не смог загрузить линк выше 300 мбит/с в режиме TCP - процессор загружался 100% Так что тестирование линка провёл между AC 2 и AC 3.

Стоило ли всё это затраченного труда? Честно говоря, если оценить затраты на последующую затирку, подкраску, поездки в магазин за коробками, стояние на стремянке, ну и конечно же финансовые затраты на покупку ЛАН тестера. А если бы у меня не было остального оборудования и опыта?... И вот тут приходит ответ - вайфай на 5 ггц вполне покрывает потребности скорости. Решая тем самым проблему размещения розеток дома в правильном месте. Так что данную работу выполнил чисто "по-фану".

Что нового я для себя узнал: штукатурка очень сильно глушит сигнал от кабеля. Искать обрыв очень тяжело. Максимально подробно документируйте ваши коммуникации на этапе строительства. Лучше узнать об обрыве проводов на этапе стройки, чем когда сделана чистовая отделка. Реально рабочими методами поиска обрыва оказались роутер Микротик и ЛАН тестер с функцией трассоискателя.

Итоги: за месяц использования линк не падает, скорость стабильная, видеокамера не глючит. Радиопомехи на КВ и УКВ отсутствуют. Линк ни чем не отличается от других гигабитных линков в доме.

Восстановление радиоприёмника Spidola

Данная статья не является прямым руководством по восстановлению старой советской радиотехники, а всего лишь отражает мой опыт именно с этим радио. Порой при восстановлении есть не очевидные моменты, которые могут ввести в ступор.

Что имеем: радиоприёмник Spidola примерно 1965 года выпуска. Батарейки имеют дату 1986 год. Мне повезло - они не вытекли! Корпус имеет механическое повреждение, также обломились нижние крепления платы. Утерян оконечник антенны. Внутри всё загажено тараканами. Приёмник квартирного хранения. 2 КВ планки перестроены на 13 и 19 метров. 13 метров имела шкалу, а 19 метров имела штатную 52-75 метра!

Рис.1 - общий вид

Изначально приёмник не подавал никаких признаков жизни - неисправен выключатель. Простой способ вернуть к жизни - залить во внутрь тех. спирт и прощёлкать. 

Рис.2 - ремонт выключателя

Далее заменил динамик. Родной хрипел и был порван диффузор. Поставил от старого ТВ. Хотя он и на 8 ом, но работает очень хорошо. Звук басовитый и громкость достаточная. Немного пришлось доработать крепление - пропилил нишу и добавил шайбы для крепления. Также обратите внимание на конденсаторы фильтра питания С84 и С85 - в моём случае окислился контакт, который прижимает пластиковая накладка. В данной схеме корпус этих конденсаторов минус.

Рис. 3 - новый динамик и его крепление

Далее приклеил неподвижный контакт у антенны. Поясню - телескопическая антенна начинает работать только тогда, когда нижнее звено антенны полностью выдвинуто. Отвал неподвижного контакта приводил к треску и падению чувствительности.

 Рис.4 - неподвижный контакт антенны

Батарейки, которые были забыты в радио - не вытекли, но зато вытекли другие, которые были установлены ранее. Кислота съела только пружину. Поставил новую и зачистил её крепление. Как ни странно, но контакт очень хороший. 

Рис.5 - ремонт контакта в батарейном отсеке

 

Обычно советские конденсаторы меняются все и сразу, однако, до 80-х годов качество было выше и многие сохраняют ёмкость и вменяемый ESR. В данном случае заменил только один конденсатор - новый зелёного цвета. Также пришлось заменить транзистор в ПЧ - новый серого цвета, а также ещё один умер в процессе наладки - ниже него. Причём 1 транзистор потерял усиление на ВЧ (П41 умеет до 1 мгц), если его поставить в УНЧ, то он работал. А 2 транзистор внезапно потерял усиление до 1, хотя в схеме почти все имеют в районе 40-50. Отдельно отмечу, что транзисторы не паяются, а вставляются в панельки - обратите внимание на хороший контакт выводов. Также будьте внимательны - П423 и П41 имеют разную цоколёвку! Стоит отметить, что потерявшие коэффициент  усиления транзисторы можно поставить в 1 каскад УНЧ, а также в стабилизатор напряжения гетеродина. Также в моём случае кто-то заменил контур L35 на другой с бронированным сердечником. При точном резонансе - тракт самовозбуждался, поставил обычный контур, но с индуктивностью первички в 2 раза меньше, чем в схеме - ёмкость C63 поставил 900 пф. Также хочу отметить назначение контура L29 - фильтр-пробка, чтобы через антенну не пролезала помеха близкая или равная ПЧ. Информацию взял из справочника А.Белова. Рекомендую к прочтению!

Рис.6 - основная плата

В моём экземпляре были выломаны стойки крепления платы, а в корпусе пробита дырка. Немного колхоза и плата закреплена надёжно. Дыру заклеил скотчем и закрасил чёрным спиртовым маркером. Им же и нарисовал и отградуировал новую шкалу на 19 метров.

Рис.7 - новое крепление платы

Установил гнездо питания - довольно странно, что его не было с завода.

 Рис.8 - гнездо питания

Обратите внимание на эти конденсаторы при сборке. Они включены в гетеродин и их соприкосновение приводит к треску и уходу частоты. 

Рис.9 - "проблемные" конденсаторы

По поводу отмывки корпуса и платы: мыл тех спиртом шасси и все узлы. Шасси лучше мыть водкой - тех спирт ест краску. Корпус пришлось отмывать Доместос. 10 минут вполне хватило. Грязь выел на ура!

Рис.10 - финальный результат!

Демонстрация работы радиоприёмника. К сожалению, прохождение не очень... И ещё планка на 19 метров имеет несколько сниженную чуйку - так перестроил её предыдущий мастер. Я конечно немного подстроил, но всё же шум на этом диапазоне меньше.

Итоги: не идеал, но не стыдно поставить на полку в коллекцию. Сам по себе приёмник ловит довольно неплохо. Звук, как и полагается германиевому усилителю с  трансформатором, очень приятный и бархатистый. Ах да, чуть не забыл - с планкой 52-75 метров был забавный момент. Раз шкала осталась прежней, то я и не знал о перестройке. Ещё никак не мог понять - почему приёма нет. Ремонт всё время был в вечерне-ночные часы, когда на этих диапазонах нет прохождения, а сочетание довольно чистого радиоэфира (частный сектор) и низкой чуйки - давали почти ровный шум. Пока это самый старый "транзистор" в моей коллекции.